Антикоррозийная обработка автомобилей в Минске

Что такое антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка автомобиля – это процесс предотвращения или минимизации повреждения металлических поверхностей машины коррозией, которая может возникнуть из-за воздействия влаги, соли на дорогах, агрессивных химических веществ и других факторов окружающей среды.

Антикоррозийная обработка автомобиля осуществляется путем нанесения на уязвимые конструктивные, кузовные элементы составов, блокирующих или, как минимум, замедляющих окислительные процессы, происходящие при контакте металла с внешней средой, влагой, реагентами. Стоимость антикоррозийной обработки невысока, но пользу сложно переоценить, в особенности, если эксплуатация ведется в регионах со сложным климатом, регулярными осадками, стабильно повышенной влажностью, в населенных пунктах, где коммунальные службы обильно посыпают дворы и улицы смесью из песка и соли, контакт с которой провоцирует быстрое появление выраженных очагов ржавчины, вплоть до сквозных.

Коррозия – это процесс разрушения металлов под воздействием агрессивных сред. Основные виды коррозии, с которыми сталкиваются автомобили, включают ржавчину и образование окисных пленок на поверхностях металла.

Для предотвращения развития подобных процессов применяют следующие методы:

• Нанесение антикоррозийного покрытия. Наиболее распространенный метод. Поверхности транспортного средства покрываются специальными составами, такими как краска или масла, которые предотвращают проникновение влаги и агрессивных веществ на поверхность металла;
• Очистка и обработка поверхностей металла. Перед нанесением защитных покрытий или составов, поверхности металла подвергаются очистке от ржавчины, старой краски и грязи. Это помогает обеспечить более эффективное сцепление защитных материалов с металлом;
• Поклейка полимерных покрытий или пленки. Некоторые авто могут иметь защитные пленки или полимерные покрытия на некоторых участках кузова, которые устойчивы к коррозии и физическим воздействиям.

Антикоррозийная обработка: необходима ли она

Водителю лучше не думать, нужна ли антикоррозийная обработка, а найти время, выполнить ее самостоятельно, или довериться мастерам специализированного сервиса. Считать, сколько стоит антикоррозийная обработка, полагать ее чересчур затратной – это путь не экономии, а, наоборот, безалаберного отношения к семейному бюджету. Особенно это актуально для автовладельцев из областей и городов с особенностями, указанными выше, а также для обладателей достаточно старых машин, на кузовах которых заметны сколы краски, глубокие, до металла, царапины. Очень скоро такие дефекты могут превратиться в выраженные очаги ржавчины, так как без должной защиты распространяется она очень быстро.

Важность проведения антикоррозийной обработки зависит от нескольких факторов:

• Климатические условия. Эксплуатация авто в местности, где часто используется соль на дорогах в зимний период или наблюдается высокая влажность воздуха, то вероятность коррозии повышается. В таких условиях антикоррозийная обработка может быть весьма полезной, чтобы защитить транспортное средство от ржавчины.
• Качество дорог и инфраструктуры. Наличие на дорогах неровностей, гравия, грязи и других агрессивных факторов, которые могут повреждать защитные покрытия автомобиля, также является предпосылкой к регулярному проведению антикоррозийной обработки.
• Продолжительность владения. Длительное поддержание транспортного средства в рабочем состоянии и сохранение внешнего вида требуют принятия мер по защите элементов кузова.
• Тип кузова и материалов. Автомобили с металлическими кузовами более подвержены повреждениям, чем те, у которых детали выполнены из антикоррозийных материалов (например, алюминия или сплавов).
• Рекомендации производителя. Некоторые производители авто могут рекомендовать проведение такой обработки в определенные сроки или после пробега какого-либо расстояния.

Стоит отметить, что современные автомобили обычно имеют заводскую антикоррозийную обработку, которая может обеспечить определенный уровень защиты. Поэтому решение о необходимости дополнительных мер следует принимать на основе конкретных условий и рекомендаций специалистов.

Плюсы и минусы антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка днища автомобиля, цена которой вполне доступна, особенно, если выполнить работу самостоятельно – это однозначно полезная операция. Если автовладелец рассчитывает на свой транспорт, как минимум, на 5-7 лет, планирует продать его за хорошую цену, не хочет ограничивать себя в выездах на дороги зимой и весной – отказываться от нее не стоит, финансовые расходы окажутся на 100% оправданными.

Доводы “против” актуальны, пожалуй, только для премиальных моделей, японских, американских, корейских внедорожников, седанов элитного уровня. Требования к ним очень жесткие, так что уже на заводе наносится толстое защитное покрытие, а качество металла рассчитано на самую агрессивную эксплуатацию. Для бюджетного и даже среднего сегмента установлены более лояльные нормы, так что уже самим водителям приходится решать проблему ржавчины.

Антикоррозийная обработка автомобиля имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам такого вида обслуживания ТС относят:

• Защита от коррозии. Основной и наиболее важный плюс обработки заключается в том, что она предотвращает или замедляет процесс повреждения металлических поверхностей авто, что может значительно продлить срок его службы.
• Поддержание внешнего вида. Мероприятия помогают сохранить внешний вид автомобиля, предотвращая появление ржавчины и других повреждений на кузове.
• Снижение затрат на ремонт. Предотвращение коррозии снижает необходимость в дорогостоящем ремонте, связанном с заменой ряда деталей.

К недостаткам антикоррозийной обработки относят:

• Дополнительные расходы. Повышается стоимость обслуживания ТС.
• Качество выполнения. Качество обработки может варьироваться в зависимости от выбранного сервиса или методов. Недостаточно качественное выполнение может не дать ожидаемых результатов.
• Необходимость регулярного обновления антикоррзийного покрытия. Защитные покрытия могут изнашиваться со временем и требовать обновления.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе.Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

При выборе состава для антикоррозийной обработки обращают внимание на следующие аспекты:

• Спецификации производителя. Некоторые компании могут давать рекомендации относительно конкретных продуктов, которые соответствуют стандартам и требованиям транспортного средства.
• Тип антикоррозийного состава. Существует несколько типов антикоррозийных средств, таких как масла, жидкости, аэрозоли, жидкие воски и пленки. Выбор типа зависит от предпочтений владельца и того, какой уровень защиты необходим.
• Климатические условия. Неблагоприятные погодные условия местности могут требовать применения более стойкого антикора.
>Бюджет на антикоррозийную обработку. Дорогой продукт не всегда может быть лучше, но часто качественные средства стоят немного дороже.
• Бренд и надежность. Известные и проверенные бренды часто обеспечивают более высокое качество и результаты.
• Консультация с профессионалами. Не следует пренебрегать консультациями со специалистами, которые могут дать рекомендации, учитывая особенности автомобиля и местных условий.
• Тестирование. Если это возможно, следует испытать небольшое количество выбранного продукта на незаметной области машины, чтобы убедиться, что он не вызывает нежелательных реакций или изменений.

Этапы антикоррозийной обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360° внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Антикоррозийная обработка своими руками

Антикоррозийная обработка своими руками – вполне выполнимая задача, ошибки, при вдумчивом и внимательном подходе, допустить сложно, так что на обращении к профессионалам можно сэкономить без вреда для результата. Главное – приобрести качественные средства, подготовить соответствующий набор ручного инструмента.

Метод нанесения защитного состава определяется его консистенцией. Например, мастика на колесные арки хорошо наносится широкой кистью. Ручная работа занимает дольше времени, в сравнении с пульверизатором, однако, позволяет сформировать более плотный защитный слой. Восковые и парафиновые средства удается равномерно распределить мягкими шерстяными валиками и насадками для УШМ, масляные – залить в технологические полости через шприц или специальный пистолет с насадкой.

Выбирая, где сделать антикоррозийную обработку собственноручно, стоит остановиться на варианте теплого гаража со смотровой ямой. Это обеспечит доступ ко всем элементам, исключит длительное высыхание. Наиболее уязвимые места, к примеру, колесные арки, стоит обработать в несколько слоев, причем каждый новый наносится после полного высыхания предыдущего.

Нанесение антикоррозийного покрытия на автомобиль можно осуществить самостоятельно, но требуется точное следование инструкциям и осторожность.

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов для антикоррозийной обработки автомобиля. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

Время на антикоррозийную обработку. Для полной самостоятельной обработки автомобиля антикором стоит выделить двое суток. В первый день подготавливают автомобиль: демонтируют детали и заглушки, отмывают грязь, механически очищают ржавчину, сушат. Во второй день приступают к нанесению составов на подготовленные поверхности. Антикор наносят в два-три слоя, время высыхания каждого слоя зависит от состава и длится от получаса до двух часов. После этого не рекомендуется пользоваться автомобилем еще сутки.

Какие ошибки, при самостоятельном выполнении работ по антикоррозийной обработке автомобиля, можно допустить. Антикоррозийная обработка машины это грязный процесс. Одежда, поверхности автомобиля и помещение будут испачканы защитным составом. После высыхания оттереть пятна можно только с использованием химии.

Если залить внутренние части дверей слишком большим слоем густого антикора, то закупорятся дренажные отверстия. Летом, в сильную жару, пушечное сало становится жидким и вытекает из этих отверстий на одежду и обувь.

Антикоры неприятно пахнут, поэтому помещение при обработке должно проветриваться. Если обработать скрытые поверхности, например полости дверей, сильно пахнущим веществом, то неприятный запах останется в салоне надолго.

Если механически не очистить металл от грязи и слоевой ржавчины, не обезжирить его, то антикор не будет держаться на поверхности. Так же недолговечен слишком толстый слой антикора. Кроме того, не обработанный преобразователем ржавчины или грунтом ржавый и влажный металл под слоем антикора без ингибиторов коррозии начнет корродировать еще быстрее за счет парникового эффекта.